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Moda, Sostenibilidad y la Ley de la Moda de Nueva York

28 de febrero de 2022

Un proyecto de ley del estado de Nueva York busca regular los impactos sociales y ambientales de la industria de la moda.

Actualmente pendiente en el Senado del Estado de Nueva York, la Ley de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Moda podría ser una regulación decisiva para la industria de la moda, que tradicionalmente ha disfrutado de poca regulación en torno a cuestiones laborales y ambientales. En los últimos años, han aumentado las preocupaciones sobre el tráfico de personas de la industria, la esclavitud moderna y los impactos contaminantes sustanciales. La Ley de la Moda es parte de un cambio reciente en el clima legal en torno a estos temas en los Estados Unidos.

La moda es una industria de más de $ 3 billones en todo el mundo. Constituye aproximadamente el 2 por ciento del producto interno bruto mundial. Y en los Estados Unidos, solo el sector de la confección emplea aproximadamente a 1,8 millones de personas, dentro de un sector minorista más amplio que apoya a 32 millones de personas a través de trabajos agrícolas, de producción textil, de fabricación y mayoristas.

La moda contribuye con hasta el 4 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en todo el mundo. Durante años, los científicos han rastreado la contaminación de las vías fluviales, que se deriva de los tintes textiles sintéticos con compuestos de cromo, formaldehído y otras sustancias químicas nocivas. Fuentes gubernamentales también han enfatizado tales impactos en la calidad del agua. Además, los científicos, investigadores y expertos de la industria han recomendado durante mucho tiempo lavar la ropa nueva antes de usarla debido al nivel desconocido y al impacto de los residuos químicos que quedan en las prendas terminadas.

Los problemas laborales de la moda se remontan a principios del siglo XX, como lo demuestra el incendio de Triangle Shirtwaist Factory en la ciudad de Nueva York. Las preocupaciones laborales han seguido a la industria de la confección hasta el día de hoy e incluso en todo el mundo a medida que las empresas han trasladado sus operaciones al extranjero. Por ejemplo, en 2013, más de 1.100 personas murieron cuando el edificio de una fábrica de ropa conocida como Rana Plaza se derrumbó en Bangladesh.

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Los minoristas y los fabricantes también han sido acusados ​​de evadir las leyes laborales a través del sistema tradicional de salarios de la industria, que paga a los trabajadores por pieza producida, y de subcontratar trabajos de fabricación para evitar la responsabilidad de los trabajadores.

En respuesta, California, hogar del mayor número de trabajadores de la confección en los Estados Unidos, promulgó en 2010 la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro y, más recientemente, la Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección, que entró en vigencia a principios de este año.

A diferencia de la Ley de Moda propuesta por Nueva York, la Ley de Cadenas de Suministro de California no requiere que los minoristas y fabricantes de moda realicen cambios en su cadena de suministro. En cambio, la ley de California exige la divulgación, lo que permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre los minoristas y fabricantes a quienes les compran. La Ley de Protección de California, la primera ley de EE. UU. en establecer un sistema de salario mínimo para los trabajadores de la confección, amplía el alcance y las sanciones de las leyes anteriores para abordar el robo de salarios por parte de fabricantes y minoristas.

Muchos de los problemas que abordan dichas leyes se derivan del surgimiento del sistema mundial de la moda en las décadas de 1980 y 1990, cuando la mayoría de la producción de la industria de la moda estadounidense se trasladó al extranjero. Las empresas comenzaron a cambiar el abastecimiento y la fabricación de prendas y calzado de un país a otro en busca de entornos de baja regulación, que permiten los bajos precios de la ropa que se ven en las tiendas hoy en día.

Las condiciones en el lugar de trabajo como las que se vieron en la ciudad de Nueva York en 1911 y Rana Plaza en 2013 continuaron, dando lugar a la esclavitud, la trata de personas, incendios de fábricas y condiciones inseguras, vías fluviales muertas por contaminantes tóxicos y suelos contaminados.

El daño producido por la fabricación de prendas y calzado ha obligado a los expertos de la industria, consumidores, investigadores y defensores a continuar desafiando los sistemas que han permitido que estas condiciones persistan durante más de 100 años.

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En los últimos cinco años, ha salido a la luz evidencia de campos de internamiento administrados por el gobierno en la región china de Xinjiang, lo que ha atraído el escrutinio de un área que históricamente ha producido una cantidad significativa de algodón utilizado por la industria de la moda y marcas con sede en EE. UU. como Target y walmart.

En 2021, el Congreso de EE. UU. respondió aprobando la Ley de prevención del trabajo forzoso uigur. Después de recibir un amplio apoyo bipartidista, el proyecto de ley fue promulgado por el presidente Joseph R. Biden en diciembre. La Ley de Prevención federal es amplia y crea una presunción refutable de que los bienes fabricados en la región de Xinjiang se fabrican mediante trabajo forzoso y, por lo tanto, se les prohíbe ingresar a los Estados Unidos.

Los acuerdos vinculantes entre las marcas de moda y los sindicatos son otra respuesta prometedora. Después de la tragedia del Rana Plaza y la subsiguiente pesadilla de relaciones públicas para la industria, 200 marcas de moda se unieron y firmaron el Acuerdo sobre seguridad en los edificios y contra incendios, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores en Bangladesh.

Los expertos del Centro para los Derechos Globales de los Trabajadores de la Universidad Estatal de Pensilvania descubrieron que en los cinco años posteriores al desastre, los derechos legales formales de los 4 millones de trabajadores y proveedores de la confección de Bangladesh prácticamente no han cambiado. Aun así, el Acuerdo ha mejorado la seguridad en las fábricas para algunos, identificando y eliminando más de 97 000 peligros en más de 1600 fábricas a través de inspecciones de seguridad independientes.

A medida que la industria de la moda emerge de la pandemia de COVID-19, una vez más se enfrenta a un escrutinio por sus impactos climáticos y las condiciones laborales de los trabajadores de la confección en todo el mundo. Los actores gubernamentales en los Estados Unidos y Europa reconocen cada vez más que el cumplimiento voluntario no logrará los resultados necesarios.

En este contexto, la Ley de la Moda propuesta por Nueva York cobra protagonismo. Los vendedores minoristas de moda y los fabricantes que hacen negocios en el estado de Nueva York con ingresos brutos anuales en todo el mundo de más de $ 100 millones, el umbral para la Ley de la Moda, incluyen casi «todas las grandes marcas multinacionales de la moda», como Nike, Adidas, Under Armour, Zara, H&M, Gap, Chanel, Lululemon y muchas más.

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La Ley de la Moda requeriría que las empresas mapeen el 50 por ciento de sus cadenas de suministro por volumen en todos los niveles de producción. Si el proyecto de ley se convierte en ley, las empresas tendrían que hacer un esfuerzo de buena fe para mapear a los proveedores y las cadenas de suministro asociadas, lo que indicaría el reconocimiento de los legisladores de la táctica de subcontratación utilizada con frecuencia para evitar el cumplimiento.

Las empresas tendrían que publicar en sus sitios web dentro de los 12 meses posteriores a la promulgación, una variedad de divulgaciones, incluidas las políticas, procesos y resultados de diligencia debida ambiental. Las empresas también tendrían que incluir informes sobre sus iniciativas de sostenibilidad social y ambiental, incluida información relevante de fuentes externas y actividades concretas para combatir los impactos adversos de las empresas.

Para realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos de las empresas, se requerirá que se publique la «divulgación de impacto sobre impactos ambientales y sociales adversos priorizados» dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de las políticas y procedimientos originales.

El Fiscal General de Nueva York haría cumplir la ley. Las sanciones incluirían, entre otras, multas de hasta el 2 por ciento de los ingresos anuales de $450 millones o más. Cualquier sanción recaudada se colocaría en un fondo de beneficio comunitario y se asignaría a los esfuerzos de conservación ambiental y justicia ambiental.

Si se aprueba, la Ley de la Moda de Nueva York brindaría el enfoque más completo hasta la fecha en los Estados Unidos para combatir los problemas ambientales y laborales de la moda.